Start spreading the news, I’m leaving today
I want to be a part of it – new york, new york
These vagabond shoes, are longing to stray
Right through the very heart of it – new york, new york

I wanna wake up in a city, that doesn’t sleep
And find I’m king of the hill – top of the heap

These little town blues, are melting away
I’ll make a brand new start of it – in old new york
If I can make it there, I’ll make it anywhere
It’s up to you – new york, new york

New york, new york
I want to wake up in a city, that never sleeps
And find I’m a number one top of the list, king of the hill
A number one

These little town blues, are melting away
I’m gonna make a brand new start of it – in old new york
And if I can make it there, I’m gonna make it anywhere

It up to you – new york new york

New York

… und mehr bleibt nicht zu sagen außer: ich komme zurück!

Der Fjord entstand durch die Gletscherbewegungen der Eiszeiten. Der Milford Sound erstreckt sich 15 Kilometer von der Tasmanischen See ins Land und wird von bis zu 1200 Meter hohen Felswänden umgeben. Die höchste Erhebung ist der Mitre Peak (Bischofshut) mit 1692 Metern.

Durch Steigungsregen an den direkt anschließenden neuseeländischen Alpen gehört der Milford Sound zu den regenreichsten Gebieten der Erde. Jährlich fallen hier bis zu 8000 mm Niederschlag.

An den Hängen wächst ein Gemäßigter Regenwald. Jeder Regenfall schafft Dutzende vorübergehende Wasserfälle an den umgebenden Steilhängen, von denen einige eine Länge von 1000 Metern erreichen. Jedoch kann das Regenwasser das Abrutschen von Teilen des Regenwalds verursachen. Im Wasser leben Robben, Pinguine und Delfine.

Das Wasser des Fjordes bildet zwei Schichten. Das schwerere salzhaltige Meerwasser wird von einer Schicht Süßwasser überdeckt. Diese enthält viele durch den starken Regen aus dem Boden gelösten Gerbstoffe. Dadurch herrschen im darunter liegenden Salzwasser Lichtverhältnisse die es sonst nur in weit größeren Tiefen gibt. So lassen sich im Milford Sound Flora und Fauna der Tiefsee beobachten.

Die natürliche Schönheit dieser Gegend zieht jeden Tag Tausende Besucher an. Von Queenstown aus dauert eine Autofahrt zum Milford Sound über fünf Stunden; viele Busfahrten dorthin starten von dort genauso wie Hubschrauberflüge. Schneller geht es von Te Anau, wo die 119 km lange Milford Road beginnt, welche extra für touristische Zwecke angelegt wurde. Die Fahrt führt durch unveränderte Gebirgsregionen, vorbei an den Mirror Lakes, Lake Gunn, mit seinem mit Moosen und Farnen bewachsenen Zauberwald, bevor der 1200 m lange Homer Tunnel durchfahren wird, der sich in eine mit Regenwald bedeckte Schlucht öffnet, die zum Milford Sound führt.

Bootstouren zum Sound werden von verschiedenen Firmen angeboten, sie starten am Milford Sound Visitor’s Center. Wandern und Kanu-Fahrten sind ebenfalls möglich. Ein Unterwasserobservatorium (Milford Deep) ermöglicht es, schwarze Korallen zu sehen, die gewöhnlich sonst nur in tieferem Wasser gefunden werden. Normalerweise ist die für die Koralle tödliche Deckschicht aus Süßwasser nur wenige Meter tief, die Koralle ist aber an einer Winde befestigt und kann nach starken Regenfällen, welche die Süßwasserschicht nach unten anwachsen lassen können, nach unten abgelassen werden. So kann sie in einer sehr geringen Tiefe überleben. Auch andere Meerestiere, wie z. B. Haie können durch diese Umstände hier beobachtet werden.

Berühmt unter Wanderern sind die mehrtägigen Wandertouren rund um den Milford Sound. Die bekannteste unter ihnen ist der Milford Track, der rund 4 Tage dauert und zwischen Oktober und April auf eine Anzahl von Wanderern beschränkt wird.

(Quelle Wikipedia)

3 Kilometer westlich befindet sich der Wharaiki Beach; leider nur wenige Photos da es sehr windig war und ich angst um meine Kamera hatte;
und dann noch ein bisschen am Strand spaziert und nach Seeroben auschau gehalten, nur leider keine entdeckt;

wer Cape Reinga nicht gesehen hat, kommt hier definitiv auf seine kosten (ist auch viel schöner) und ein weiteres Plus sind die wenigen Besucher;

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Es sind Konkretionen, die sich vor ungefähr 65 Millionen Jahren gebildet haben. Ihre runde Form ist außergewöhnlich, sie wurde nicht von Wind und Meer geformt, sondern durch einen Kristallisierungsprozess von Calcium und Karbonaten. Es ist ein ähnlicher Prozess, wie der bei dem Perlen in Muscheln entstehen. Dieser findet um geladene Partikel in schlammigen Unterwassersedimenten statt. Kalziumoxidmineralien haben sich dann mit der Zeit um den Kern, der häufig aus einem Fossil oder Knochen gebildet wurde, angesammelt und nach ungefähr vier Millionen Jahren entstand so die Form, die die Felsblöcke heute haben. Sie sind eingebettet in Tonstein, der vor 15 Millionen Jahren an die Meeresoberfläche gehoben wurde. Erosionhat die erosionsresistenten Felsblöcke freigelegt.

Einer Legende der Māori nach entstanden die runden Felsblöcke jedoch auf ganz andere Weise. Sie sagen, es seien Flaschenkürbisse – eine traditionelle Speise der Māori. Diese sollen von dem großen Reisekanu Areiteuru gefallen sein, als das Kanu vor etwa 1000 Jahren Schiffbruch erlitt.

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nach der Trackbeschreibung zu urteilein sollte uns heute der schwierigste Tag bevorstehen; 600 Höhenmeter sollten überwunden werden; es war definitiv auch der schwierigste Tag, aber an sich nicht wirklich heftig;

nach 2 Stunden stetigen Bergauflaufens wurde dann der Rees-Sattel erreicht, die höchste Erhöhung der gesamten Tour; und der darauf folgende steile Abstieg war sehr viel schlimmer als der vorausgehende steile Anstieg; heftig schmerzende Knie waren nicht zu vermeiden und als dann endlich die Dart Hut in Sicht kam, war meine Freude ziemlich groß; zum nachmittäglichen Mittagessen gabs dann lecker Couscous mit indischer Gewürzpaste; ich liebe das Hüttenleben;

der dritte Tag lief sich wie vorhergesehen aufwärts angenehm und abwärts unangenehm;

nach meinen Knien zu urteilen ist mein tatsächliches Alter 91; was solls, wer was schönes sehen will muss eben leiden; und schön wars wirklich; gelaufen wurde durch das Dart Tal zurück in Richtung Paradise; durch weitläufige Grasebene, durch Regenwälder, über Flüsse und Stock und Stein; das Tagesgespräch drehte sich vor allem um die unerhört luxuriösen Toiletten (Wasserspülung);

so stolperte man dahin durch Isengard und die Zeit verging wie im Flug; abends stand uns dann die größte Herausforderung bevor; eine mit Sandfliegen verseuchte Hütte; diese Biester sind nicht wie Mücken; es sind Monster; die in einem Schwarm um dich herumfliegen und sich auf dich stürzen wenn du für eine hundertstel Sekunde still hälts; dir die Haut aufschlitzen und dich auffressen; durchs auftragen einer Dunstwolke aus Off-Spray, sieht die Welt auch schon wieder viel besser aus; gefolgt von schmerzfreien Träumen;

der letzte Tag ging ebenfalls durch grasbewachsenen Täler und Regenwälder zum Chinamon’s Carpark; und man freut sich dann immer wieder von neuem dass man den 10 (?) Kilo schweren Rucksack über die Stock und Stein geschleppt hat;  neue Leute kennengelernt hat; Wind und Wetter getrotzt hat und darf zu recht stolz auf sich sein;

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ausgesucht haben wir uns dann den großen Bruder; Schwierigkeitsgrad höher, Todesrate hoch; naja Spaß bei Seite; durch die vielen Flussüberquerungen gibt es auf dem Rees-Dart eine der höchsten Todesraten;

am ersten Tag haben wir uns mit dem Shuttelbus am Muddy Creek Carpark zusammen mit einer Amerikanerin (Amy) aussetzen lassen; und dann gings los, durch ein malerisches, alpines Gebirgstal auf dem Weg zur ersten Hütte (Shelter Hut); großzügige Zeitangabe des DOC 6-8 Stunden; der Weg schlängelt sich gemütlich durch das Rees Valley immer entlang eines breiten Flusses der von reichlichen Seitenarmen aus den umliegenden Bergen gespeist wird; dann hieß es Schuhe aus, Schuhe an und wieder aus zum Bach überqueren; nach einigen Stunden erreicht man dann auch endlich die Sumpflandschaft; Schuhe ausziehen war dann nicht mehr so angesagt, wer weiß welche Ungeheuer da im Untergrund lauern; nur weil noch niemand Krokodile in Neuseeland gesehen hat, heißt es ja nicht gleich das es auch wirklich keine gibt; nachdem mein Bein schon nach den ersten Metern bis zum Knie im Matsch verschwunden war, gab es auch kein halten mehr und dann wurde einfach durchgewatet; die schönen Schwap-Wap-Geräusche haben mich dann bis zur Hütte begleitet; beeindruckend abgesehen von unserer Schlammschlacht, waren die vielen Wasserfälle die man von den Gipfeln bis ins Tal rauschen sehen konnte; an der Hütte angekommen wurden wir von einem herzlichen Schwarm Sandfliegen willkommen geheißen; und dann gabs nur noch die Flucht ins innere der Hütte;

]]> http://www.fromeighttofive.com/?feed=rss2&p=370 1 http://www.fromeighttofive.com/?p=366 http://www.fromeighttofive.com/?p=366#comments Thu, 21 Jan 2010 08:44:53 +0000 admin http://www.fromeighttofive.com/?p=366 Nachdem ich gestern die Julia in Christchurch abgeholt habe und wir heute morgen das heimelige Hostel in der Barbadoes Street verlassen haben, gings der Sonne entgegen; entlang der Ostküste in den Süden; Sonne war wohl etwas zu viel gewollt, aber immerhin dem Regen entflohen; nach Oamaru; Pinguin schauen; bis jetzt leider erst einen gesehen und nur ganz weit weg; aber was nicht ist kann ja noch werden; und immerhin schon ein paar kugelige Roben, die sich am Strand umherwuchteten; ein zweiter Pinguinspot lohnt sich erst nach Einbruch der Dunkelheit, da wird nachher noch vorbeigeschaut; den ganzen Nachmittag bin ich dann am Hafen herumgeturnt und hab einfach mal wieder Photos gemacht; von allem; einfach was mir so vor die Linse gesprungen ist; irgendwas in dieser Gegend ist mit der Sonne verkehrt, die sämtlich Gewässer hell türkis erscheinen lässt; versucht hab ich auch ein paar Wellen einzufangen die so schön an den Wellenbrechern nach oben gespritzt sind; war ein schöner Tag;

Nachtrag:

nach tagelangen wolkenbedeckten Himmel packte uns die Sehnsucht nach Sonne; ja sogar ich fand es ganz erträglich mal wieder ein paar Sonnenstrahlen auf meiner Haut zu spüren; und so fuhren zwei Mädels in einem bis zum letzten Eck (was gar nicht stimmt, da hätte noch so einiges mehr reingepasst) vollgestopften Mini in den Süden; an der Ostküste entlagn nach Oamaru; in Oamaru (gesprochen: AUH-muh-ROO, ja ich finds auch ganz witzig (: ) wurde dann schnell in das Empire Hostel eingecheckt, Sachen auf die Betten geworfen, Photo gepackt und dann durch das Städtchen geschlendert; Oamaru, dass in den 1850er Jahren einen Aufschwung erlebt hat und bis Heute noch die zweitgrößte (wahrscheinlich aber nicht mehr lange) Stadt in Central Otago nach Dunedin ist, hat immer noch einen historischen Stadtkern; eine Wohltat für uns “Historische-und-alte-Bauten-verliebte-Europäer”; am Interessantesten aber fand ich den Bereich zwischen der Eisenbahn (inzwischen stillgelegt) und dem Hafen; alte Gebäude, verrostete Gleise, abblätternde Farbe; und ein Pinguin Brutgehege; dass ist es auch wofür Oamaru vor allem bekannt ist: für Zwergpinguine; leider musste man für die im Hafen lebenden Eintritt zahlen und so haben wir mal vorsichtig über die Zäune gelugt und tatsächlich welche gesehen! Erfolgreicher Abend und Tag und dann gings ins Bett.

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Tonight the…
Tonight the hills are watching her as she runs towards the sea.
Yeah, she runs so she’ll be free.
And of all the friends and enemies she’s made along the way,
They are nowhere in her thoughts as she dives beneath the waves.

And he’s the one that you’ve seen sometimes on tv,
And his shirt is on the ground while he’s tackled by police.
And the parcel that he throws across the bridge into the creek,
It’ll flow towards the sea, it will meet with her tomorrow.

No place, sometime.
We’ll clear our eyes.
And when you’re down,
I’ll come around.

And all the places that she’s been along the way.
Flames are licking at their walls. night glows with their remains.
From far away the animals come gather round to see.
But she knows not how they feel and she knows not what it means.

When she was young we’d ask her what she’d like to be.
And she’d close her eyes and dream…
Now we’re nowhere in her thoughts as she dives beneath the waves.

Her place i’ve found,
Could be all ours.
I’ve seen where you,
Would rather be.

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jeden, aber auch wirklich jeden Morgen prüfen ob genug Wasser und Öl vorhanden ist; dann wurde schnell Wasser nachgefühlt und dann gings zum Visitor Centre;

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um halb 5 dann kurz entschlossen auf den Berg raufzurennen und schnell einen Hüttenpass gekauft und dann gings los; der Gipfel war indessen nicht mehr zu sehen und der Wind der aufkam konnte einen leicht vom Berg wehen; zum Glück war der Wanderweg in einer Rinne zwischen den Büschen versteckt und ziemlich windgeschüzt; die Vorgabe von 4 Stunden hab ich locker mit 2 Stunden und 52 Minuten weggesteckt ja ich hab diesmal die Zeit gestoppt; und dann bin ich ziemlich erledigt auf der Hütte in meinen (neuen, warmen Daunenschlafsack) ins Bett, oder vielmehr weiches, schönes Matrazenlager gefallen; ich muss sagen ich liebe das Hüttenleben;

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am nächsten Morgen (31. Januar) bin ich dann früh um 7 aufgewacht und war um viertel vor 8 dann auf der Piste; da der Pouakai Circuit aufgrund einer weggeschwemmten Brücke gesperrt war, bin ich von der Holly Hut den gleichen Weg zurückgelaufen, dann aber nicht zurück ins Tal sondern ein Stück weiter zur Maketawa Hütte gelaufen; um 12 war ich dann da und hab mich ziemlich gefragt was ich da eigentlich wollte; ich wusste nur was ich nicht wollte; Party machen; also Buch ausgepackt und um 6 ins Bett; den Wecker auf 11.45 Uhr gestellt und Silvester natürlich verpennt; der Wecker hat dann am nächsten Morgen geklingelt als ich schon wieder im Tal war; ich hätte zwar einen super Ausblick aufs ganze Tal und New Plymouth gehabt, aber was solls; der Schlaf hat mir gut getan, und vielleicht wird 2010 ja ein ganz entspanntes Jahr, wir werden sehn;

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jetzt wünsch ich euch allen noch ein fröhliches Neues (nachträglich); Happy New Year;

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